نحوه لوله کشی روکار پکیج یکی‌از دو طرز لوله کشی انشعابی میباشد. لوله کشی انشعابی در کل مشتمل بر دو طرز لوله کشی توکار و روکار میباشد که تا قبل از این به لوله کشی توکار پرداخته شده‌است و در این مقاله لوله کشی روکار آیتم ارزیابی قرار خواهد گرفت. با یقین هر مورد از این طرز ها مزایا و معایب خاص خویش را دارا هستند که میتوان با دقت به شرایط ساختمان متبوع یک کدام از آنان را تعیین کرد. پیرو با شیوه اجرای لوله کشی و کابردهای آن آشنا خواهید شد.
لوله کشی به طرز روکار هنگامی به کارگیری قرار میگیرد که حالت ساختمان برای انجام لوله کشی توکار مطلوب نباشد. اجرای لوله کشی روکار ارزانتر از لوله کشی توکار میباشد و در صورتی که این نوع لوله کشی برای ساختمان اجرا خواهد شد هر بازه زمانی که نیاز باشد میتوان تغییرات و تعمیرات جزیی را برای لوله کشی سیستم گاز و فاضلاب انجام بخشید.
در حالتی که ایجاد ساختمان متبوع به اتمام رسیده باشد اجرای لوله کشی توکار بسیار هزینه میباشد بر میباشد چون درین حالت بدون چاره به ساخت و ساز تخریب در مسیر لوله کشی و انجام دوباره بنایی و نحوه لوله کشی روکار پکیج بر روی آن خوا هیم بود. دراین حالت بی شک لوله کشی روکار آیتم بهتری برای لوله کشی ساختمان میباشد. همینطور در شکل احتمال پوسیدگی لوله توکار و نیاز به اضافه کردن انشعابات تازه آب و فاضلاب و برای تغییر‌و تحول سیستم لوله کشی و شوفاژ ساختمان، لوله کشی روکار به لوله کشی توکار ترجیح داده گردد. لوله کشی روکار ساختمان را میتوان در طبقه اولیه و در تحت سقف پارکینگ و زیرزمین اجرا کرد و آنگاه لوله را به درون منتقل کرد. بهتر میباشد از عبور دادن لوله ها از کف دستشویی، خزینه و آشپزخانه دوری کنید چون این عمل میتواند صدمات بدون شوخی به عایقکاری کف و نحوه لوله کشی روکار پکیج وارد نماید. لوله های روکار را میتوان از روی نما یا این که پشت ساختمان نیز عبور بخشید به شرطی که همگی جوانب نحوه لوله کشی روکار پکیج را رعایت کرده باشید. در لوله کشی ساختمان لوله های شوفاژ در مسیر جدا از لوله های آب سرد و گرم ساختمان عمل می گردد. یک ورودی برای آب گرم و یک خروجی آب برای هر دستگاه به طور مخصوص، تعبیه می گردد. با ورود جریان آب گرم در نحوه لوله کشی روکار پکیج به باطن شوفاژ و گردش میان پره های رادیات، هوای گرم در فضا به وجود میاید. سیستم شوفاژ در مقایسه با بخاری های کهن بسیار ایمن و کم هزینه میباشد.
درصورتی که می خواهید از لوله کشی روکار و نحوه لوله کشی روکار پکیج در باطن خانه به کارگیری نمایید بایستی مراقب زیبایی نمای داخلی منزل باشید. بهتر میباشد لوله ها را از کناره های منزل و قسمت هایی که کمتر در معرض مشاهده کرد میباشند عبور دهید و حتی الامکان لوله هایی با قطر کمتر و نحوه لوله کشی روکار پکیج گزینش فرمایید تا ظواهر ظریفتری داشته باشند. برای نگهداری زیبایی ظواهر منزل میتوان لوله های روکار را بوسیله داکت پوشاند. بهتر میباشد لوله کشی آب سرد و گرم و شوفاژ به طور لوله های دوتایی و موازی با هم انجام گیرد تا ظواهر بهتری داشته باشند. لوله کشی روکار را میتوان برای لوله کشی آب سرد و گرم، لوله کشی پکیج و لوله کشی شوفاژ و نحوه لوله کشی روکار پکیج انجام داده و با داکت کشی آن ها لوله ها را پوشانید. لوله کشی توکار شایسته ترین مورد برای لوله کشی شوفاژ میباشد مخصوصا هنگامی که پباده سازی ساختمان پیچیده باشد. در کل سفارش میشود با اعتنا به مسائل فنی از روکار کردن لوله کشی برای شوفاژ دوری کنید.
لوله های ساختمان نیز مانند مجموع مصالح و ابزار به عمل رفته در ساختمان به گذر زمان مقطع مبتلا فرسودگی و فساد میگردند و نیاز به بازسازی و تجدید بنا دوباره دارا هستند. در قبل بیشتر از لوله های گالوانیزه و آهنی برای لوله کشی ساختمان استعمال میشد که ارتفاع قدمت نسبتا متعددی دارا هستند به شرطی که سطح فرنگی آنان در معرض نم، رطوبت و تماس بدون واسطه با آب نباشد. در غیر این شکل لوله ها خیلی زود در گیر زنگ زدگی گردیده و بایستی تعمیر یا این که ردوبدل شوند. در این صورت ناچار به جوشکاری و حدید کردن لوله ها و نحوه لوله کشی روکار پکیج هستیم و بعضا از نقاط دیوار و کف نیز می بایست تخریب گردیده و لوله کشی مرمت و ترمیم خواهد شد. که این عمل نحوه لوله کشی روکار پکیج هزینه متعددی داشته و از نگاه اقتصادی به صرفه نخواهد بود.
درصورتی که لوله کشی توکار در ساختمان شما، لوله ها را در معرض آب و رطوبت زیاد قرار میدهد بهتر میباشد لوله کشی روکار و نحوه لوله کشی روکار پکیج را برای منزل خویش تعیین فرمایید. لوله های روکار کمتر در معرض نم و رطوبت بوده و دوام بیشتری خواهند داشت. برای این عمل بهتر میباشد از لوله های پلیمری (لوله های سفید یا این که سبز) و ۵ لایه مصرف شود که ارتفاع قدمت بسیار زیادتری نیز دارا هستند. نحوه لوله کشی روکار پکیج و لوله کشی روکار را از کناره دیوارها عبور می دهند و در فواصل منظمی به دیوار یا این که کف مهار میکنند.
درصورتی که لوله کشی یک ساختمان به طور روکار انجام یافته باشد شما می توانید هر بازه زمانی که مایحتاج باشد سیستم گرمایش آب گرم مصرفی آبگرمکن را به پکیج و نحوه لوله کشی روکار پکیج تغییر تحول دهید. به این ترتیب میتوان در شکل نیاز بخاری را به راحتی حذف کرده و به مکان آن سیستم شوفاژ یا این که رادیاتور نصب نمود. این فعالیت به صرفه جویی در هزینه گاز مصرفی نیز یاری میکند. از سایر مزایای لوله کشی روکار میتوان به حذف افت فشار آب، دسترسی به لوله ها در شکل نیاز به تعمیر و ساخت تغییرات پیش گویی نشده، ارتقاء اندازه لوله ها و آب ورودی و عدم نیاز به تخریب کف و دیوارها برای نحوه لوله کشی روکار پکیج اشاره نمود که در صرفه جویی هزینه کلی نیز بسیار اثر گذار خواهد بود. لوله کشی روکار هم برای لوله کشی آب گرم و سرد مصرفی و هم برای لوله کشی پکیج و رادیاتور کاربرد داراست. لوله کشی روکار را میتوان به طور سنتی یا این که کلکتوری انجام بخشید. در شیوه سنتی می بایست لوله کشی با نصب تعبیه والو ورودی برای هر طبقه و اتصال بی واسطه آن ها به جای های مصرفی در هر واحد و نحوه لوله کشی روکار پکیج انجام گیرد که درپی بیشتر توضیح میدهیم.
برای لوله کشی روکار آب گرم و سرد مصرفی به طرز سنتی و نحوه لوله کشی روکار پکیج یک شاخه از محل کنتور اساسی آب منشعب کرده و در مسیر آن یک والو ورودی قرار میدهند. آنگاه یک لوله به سمت آبگرمکن منشعب میکنند و لوله ای دیگر را به به طور بدون واسطه یا این که با قرار دادن یک والو جای های مصرفی خزینه، آشپزخانه، دستشویی و … هدایت میکنند. پیشنهاد می شود هر واحد ورودی دارنده یک والو جدا ازهم باشد تا در شکل نیاز بتوان آب یک واحد خاص را جدا نمود ولی آب رسانی بقیه واحدها برقرار باشد.
لوله کشی کلکتوری شایسته ترین طرز لوله کشی در منزل میباشد که در این سالها به آیتم اولیه نصاب ها بدل شده‌است. دراین نوع لوله کشی یک کلکتور بر روی شاخه آب اساسی نصب گردیده که در واقع نقش یک ترمینال را دارااست. این کلکتور با شاخه های متعدد آب را به جای های مصرفی در ساختمان می‌برد.
برای این فعالیت معمولا از لوله های ۵ لایه برای نحوه لوله کشی روکار پکیج به کارگیری میگردد. در این طرز نحوه لوله کشی روکار پکیج نخست بایستی یک شاخه اساسی از لوله پشت کنتور کشید و آنگاه آن را به ورودی کلکتور نصب کرد. یک لوله نیز مستقیما به ورودی آب گرم کن ارسال می شود که خروجی آن بایستی به ورودی دوم کلکتور وصل گردد. دراین صورت دو مسیر جدا از هم داریم که اولین برای آب سرد و دو‌مین برای آب گرم میباشد. میتوان ۴ تا ۸ خروجی آب را به کلکتور نصب نمود و در شکل نیاز این تعداد را ارتقاء اعطا کرد. حوزه ای را برای تعبیه کلکتور تعیین فرمایید که قال مشاهده کرد نباشد. اکثر زمان ها مواقع کلکتور را در باطن دیوار قرار می دهند تا نهفته باشد که در این‌حالت در صورتی نیاز به تعمیر یا این که تغییر و تحول و نحوه لوله کشی روکار پکیج بود ناچار به تخریب کردن آن بخش خوا‌هیم بود.
برای لوله کشی کلکتور روکار بایستی برای هر محل مصرف دو تا خروجی آب هدایت کرد که یکی از برای آب سرد و یک کدام از هم برای آب سرد میباشد. در بنا شده در هر محل مصرف بایستی به طور جفت جفت از کلکتور برای نحوه لوله کشی روکار پکیج لوله کشی گردد. این طرز را می توانید برای مجموع محل های مصرف آب مثل خزینه، آشپزخانه و … به طور جفت جفت انجام دهید. حسن این نوع لوله کشی درین میباشد که شما در هر حیطه یک والو جدا از هم نصب نموده اید و می توانید آب گرم و سرد هر قسمت را در اختیار گرفتن نمائید.
در صورتی میخواهید لوله کشی سیستم گرمایش به طور روکار و نحوه لوله کشی روکار پکیج صورت بپذیرد می بایست آن را با سبک رادیاتوری اجرا فرمائید. در چنین قوانینی لوله کشی از کف ابدا پیشنهاد نمیشود چون بدون چاره به تخریب کف گردیده و بعد می بایست مبادرت به مرمت و روسازی و نحوه لوله کشی روکار پکیج کرد. اما در یک شرایط میتوان لوله کشی روکار سیستم گرمایش را از روی کف انجام اعطا کرد که در‌این‌حالت بایستی فارغ از تخریب کردن کف، لوله کشی روکار را کف ساخته و مجددا روی آن کف سازی کرد. این فعالیت هزینه بر میباشد و به همین استدلال برای نحوه لوله کشی روکار پکیج پیشنهاد نمی شود.
گقتیم که بهتر میباشد برای لوله کشی روکار سیستم گرمایشی از سبک رادیاتوری به کارگیری کنیم. این نوع لوله کشی برای منزل های کهن که می خواهند سیستم گرمایش خویش را تغییر تحول دهند و برای نحوه لوله کشی روکار پکیج بسیار مطلوب میباشد. در این نحوه به مکان آبگرمکن از پکیج اسفاده میکنند و آب گرم بعد از خروج از پکیج به کلکتور هدایت گردیده و در مسیر برگشت از کلکتور به پکیج ارسال می شود. در این نوع لوله کشی آب بوسیله موتور یا این که پمپ پکیج در مدار گرمایش گرم می شود. در غایت آب در مسیر و برگشت به پکیج بازگردانده گردیده و از مسیر رفت آب به رادیاتورها ارسال میگردد. در این طرز نحوه لوله کشی روکار پکیج نیز لوله های آب می بایست به طور جفتی کشیده شوند به نحوی که لوله های رفت به بالای رادیاتور و لوله های رجوع به زیر رادیاتور متصل می گردند. در طرز لوله کشی روکار کلکتوری بایستی از لوله آب با سایز بین ۲۵ تا ۳۲ و برای لوله های باطن ساختمان از لوله های با سایز ۱۶ بهره برد.
لوله کشی شوفاژ با لوله سبز با سپری شدن زمان و پیشرفت و تنوع مصالح کاربردی تغییر‌و تحولی در تاسیسات ساختمانها در خصوص اجرای لوله کشی شوفاژ پدید آمد. لوله کشی های شوفاژ را در قبل از کالا لوله های جوشی آهنی به کار گیری می کردند که به کار بستن از این لوله ها معایبی را پیش رو داشت از قبیل: سختی اجرای فعالیت، سنگینی لوله ها، زنگ زدگی لوله ها و رسوب پذیری بالای آن‌ها به دلایلی که بیان شد به کار بستن مصالح تازه بیشتر گزینه اعتنا قرار گرفت مخصوصا با وارد شدن لوله های پلیمری (به اسم لوله کشی شوفاژ با لوله سبز) که بسیار گزینه اعتنا اشخاص قرار گرفت.
لوله های پلیمری به جهت سهولت اجرا و عدم زنگ زدگی و رسوب پذیری با استقبال بیشتری مواجه شد که این نوع لوله ها به طور جوشی و با دستگاه اتو به کارگیری می گردد. لوله کشی شوفاژ با لوله های پلیمری به طور سنتی اجرا میگردد که در این نوع لوله کشی لوله های رفت و برگشت از پکیج یا این که موتورخانه که اولِ مسیر جای دارد استارت گردیده و در مسیر به هر رادیاتور یک انشعاب رفت و برگشت وصل میگردد و همینطور لوله کشی شوفاژ با لوله سبز از سقف نیز میتوان انجام بخشید. اما می بایست اشاره نمود که بهتر میباشد برای اجرای لوله کشی شوفاژ از لوله های 5 لایه استفاده نمود به جهت اینکه لوله های پلیمری در مقابل گرمای زیاد شرایط پذیر بوده و ممکن میباشد در گیر ضرر و زیان گردد که برای استعمال از این نوع لوله ها و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز نباید دمای آب بالای 60 درجه باشد.
همان طور که توضیح داده شد با داخل شدن لوله های 5 لایه و به جهت تغییر حالتی که لوله های پلیمر در مواجهه با آب گرم تر از 60 رتبه دارا‌هستند سفارش اولیه این میباشد که حتی المقدور از برای لوله کشی گرمایش لوله های پلیمری به کار گیری نشود ولی معمولا برای لوله کشی گرمایش با لوله های پلیمری و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز به دو شکل فعالیت میگردد. یک نحوه، طرز ترکیبی با لوله های 5 لایه میباشد که معمولا در هنگامی تعیین میگردد که قصد داشته باشید از کلکتور برای لوله کشی گرمایش خویش استعمال نمائید و طریق دوم شیوه سنتی لوله کشی گرمایش میباشد که عمومیت بیشتری داراست.
در این حالت تامین آب برای کلکتور گرمایش و لوله رفت و برگشت آب که لوله های اساسی کلکتور می باشند با لوله پلیمری انجام میگردد و لوله های انشعاب از کلکتور از نوع لوله های 5 لایه و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز گزینش میشوند. اما برخی کلکتور را نیز بصورت دستی پیاده سازی می نمایند و اجرای لوله کشی گرمایش کلکتوری با این طرز برای گرمایش با لوله های پلیمری قابلیت و امکان پذیر میباشد البته سفارش نمیشود.
لوله کشی ترکیبی گرمایش: دراین صورت لوله های رفت و بازگشت به کلکتوری از متاع پلیمر اتصال داده میگردد و انشعاب ها هم از نوع لوله پلیمر گزینش میشود. بدین ترتیب همچون لوله کشی گرمایش بصورت کلکتوری با لوله های 5 لایه دراین حالت بایستی از پایین پکیج لوله آب گرم و یا این که رفت به کلکتور بالا و لوله بازگشت به کلکتور تحت انشعاب دهی گردد و آب در مدار این کلکتور ها توسط پمپ سیرکولاتور پکیج و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز در گردش در خواهد آمد. کلکتور تحت عنوان مرکز کنترل رادیاتورهای ما شناخته میشود. به این شکل که هر بار در شکل فساد یک کدام از انشعاب ها و یا این که رادیاتورها نیازی به بیرون کردن کلیه رادیاتورها و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز از مدار گرمایش وجود ندارد و صرفا با انقطاع مدار معلوم میتوانید عمل تعمیرات را انجام دهید. در نحوه لوله کشی کلکتوری پلیمری انشعابات به طور کامل بصورت جدا ازهم برای هر رادیاتور از کلکتور گرفته میشود و از این انشعابات هیچ انشعاب مازاد تری گرفته نمیشود و به این ترتیب هر رادیاتور یک شیر رفت در کلکتور خواهد داشت و یک شیر بازگشت که پیشنهاد این میباشد که بصورت موازی و پایین هم قرار بگیرند.
هر تعدادی لوله کشی پلیمری کلکتوری برای گرمایش به جهت حرارت بالا و تغییر و تحول موقعیت خیلی سفارش نمیشود البته این گفته ادله بر کیفیت بد لوله ها نخواهد بود چون با مجموع این توصیفات لوله های پلیمری هر چقدر هم که تغییر و تحول موقعیت داشته باشند البته خیلی معدود درگیر نشتی و یا این که پارگی در لوله کشی شوفاژ با لوله سبز میگردند و مقاومت بالایی دارا هستند.
معمولا در منزل هایی که مهندس تاسیسات داشته باشند این مهندس تاسیسات میباشد که طرز لوله کشی و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز را بواسطه نقشه کشی ظریف معین می نماید البته در هر شکل بایستی لوله های مهم لوله کشی گرمایش پلیمری به شکلی در لحاظ گرفته گردد که به راحتی و ترجیحا با کمترین واحد سنجش استعمال از زانو و پیچ و تاب بتوانید انشعاب های مایحتاج را برای رادیاتورها بگیرید که دراین شیوه به دو شکل می شود فعالیت کرد: در صورتیکه قرار میباشد لوله کشی روکار گرمایش با لوله های پلیمری و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز صورت پذیرد بهتر میباشد لوله ها در زیر ترین نصیب دیوار و بصورت موازی در کنار هم اجرا شوند. در صورتی قرار میباشد لوله کشی گرمایش و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز با لوله های پلیمری در منزل های نوساز و یا این که منزل هایی که نوسازی بدون نقص دارا هستند اجرا گردد میتواند بصورت کف خواب و در سطح زمین اجرا گردد. در این صورت می بایست لوله ها را چه در زیر دیوار اجرا گردیده باشند و چه در کف زمین به شکلی اجرا فرمائید که صحیح در محل نصب شیرهای رفت و بازگشت رادیاتورها بتوانید انشعاب گیری نمائید. یک انشعاب از لوله رفت برای نصیب بالای رادیاتور و یک انشعاب برای لوله رجوع و برگشت در بخش زیر رادیاتور می بایست در حیث گرفته گردد و تفاوتی که‌این انشعاب گیری با لوله کشی گرمایش با لوله های 5 لایه و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز داراست در این میباشد که زانوها به ورقه نصب اتصال داده نمی‌شوند و می بایست مستقیما به لوله اتصال داده شوند. ضمن اینکه لوله ها هم میتواند در ذیل عمل اجرا خواهد شد و در این صورت می بایست برای نصب شیر رفت و برگشت بایستی از یک زانو مصرف شود. ولی در حالتی که لوله کشی روکار گرمایش و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز با لوله پلیمری انجام دادید نیاز به به کار گیری از زانو وجود ندارد و بهتر میباشد لوله ها بصورت بی واسطه تا محل نصب شیر رفت و رجوع برای لوله کشی شوفاژ با لوله سبز اجرا شوند.
در هر شکل در شیوه سنتی لوله کشی گرمایش با لوله های پلیمری بایستی و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز یک لوله رفت و یک لوله بازگشت در مجموع مسیر رادیاتورها و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز اجرا خواهد شد و انتهای این لوله کشی به رادیاتور انتهایی ختم میشود. بعد از آن از زیر پایانی رادیاتور لوله برگشت در جوار لوله رفت اجرا و از هر رادیاتور در مسیر رجوع یک انشعاب به این لوله اتصال داده میشود تا‌زمانی که به تحت پکیج و محل اتصال لوله بازگشت لوله ختم گردد. در نحوه لوله کشی سنتی گرمایش با اعتنا به تعداد رادیاتورها قطر لوله اساسی گزینش میشود و لوله های 20، 25 و 32 به ترتیب از کوچکترین تا مطرح ترین بعدها منزل ها پیشنهاد می شود. با این تعریف در صورتی که در منزلی صرفا دو تا سه انشعاب نیاز میباشد یک لوله پلیمری با قطر 20 کفایت می نماید، در صورتیکه تعداد رادیاتورها تا حدود 6 رادیاتور بود قطر لوله 25 و در صورتیکه تعداد بیشتری رادیاتور داشتید از لوله 32 پیشنهاد میشود به کارگیری فرمایید ولی لوله انشعابات رادیاتورها معمولا با قطر 20 تعیین میگردد. ولی این فرمول شکل دقیقی از قطر لوله ها و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز نیست و تجربی اعلام گردیده به دلیل آن که واحد سنجش پیچ و خم لوله ها، ارتفاع مسیر لوله کشی، اقتدار پیکج، بعدها رادیاتورها و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز و . دراین به حساب آوردن می بایست در حیث گرفته شوند.
انشعاب گیری از لوله های گرمایش در طرز سنتی: یکی از دیگر از معایب اساسی لوله کشی رادیاتورها به شیوه سنتی با لوله پلیمر و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز عدم توزیع گرما بصورت عادلانه و هم اندازه در بین رادیاتورها میباشد بدین شکل که رادیاتوری که اولین انشعاب را دارااست معمولا از رادیاتورهای دیگر داغ تر و رادیاتور انتها معمولا از دیگر رادیاتور ها سردتر خواهد بود. به همین استدلال توصیه میشود در شرایطی‌که این نوع لوله کشی را برای گرمایش مد لحاظ دارید قطعا وسیع ترین رادیاتور خویش را ترجیحا در اولی مسیر انشعاب قرار دهید. اتصال لوله های پلیمری و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز با دستگاه اتو لوله و حرارت زیاد حادثه می افتد و چنانچه بوسیله مجریان خبره لوله کشی این نوع لوله کشی و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز اجرا گردد مقاومت بالایی نسبت به حرارت خواهند داشت و بدین راحتی رخنه و یا این که در گیر فساد نخواهند شد.
ضمن اینکه یک مجموعه تاسیساتی خبره دانسته که چه طور می بایست این لوله ها را مهار نماید تا در با مواجهه با گرمای زیاد به راحتی تغییر نکند. تعیین متریال، متاع لوله و اتصالات، طریق مهار لوله ها، نقشه لوله کشی گرمایش، قطر و اندازه لوله ها، لوله کشی شوفاژ با لوله سبز و بخش اعظمی از موردهای دیگر گزینش کننده کیفیت فعالیت لوله کشی گرمایش با لوله های پلیمر میباشد. به همین ادله پیشنهاد می شود به سراغ موسسات و یا این که تیم های تاسیساتی برای اجرای لوله کشی های خویش بروید که تجربه و علم ما یحتاج را داشته باشند. ضمن اینکه می بایست در نظر داشته باشید که لوله کشی آب و گرمایش بسته به وضعیت منزل و یا این که دفتر شما بایستی تعیین گردد و گاها استعمال از لوله پلیمری با کل پیشنهاد ها بهتر از لوله های 5 لایه برای بعضا از بخش ها هست. مرمت لوله کشی شوفاژ و نوسازی لوله کشی شوفاژ جز نیازهای ضروری یک ساختمان به حساب می آید و با اعتنا به نوع سیستم لوله کشی پکیج شوفاژ دیواری بعداز سپری شد یک سری بازه بهتر میباشد به تامل مرمت لوله کشی شوفاژ خویش باشید. درصورتی که شما هم دنبال شایسته ترین نوع لوله کشی پکیج و شناخت با لوله کشی شوفاژ با لوله سبز و گونه های نحوه‌های تجدید بنا لوله کشی شوفاژ خویش می باشید، این نوشته‌ی علمی را از دست ندهید.
در صورتیکه یک سری سال از لوله کشی شوفاژ منزلتان می‌گذرد و به دنبال نوسازی لوله کشی شوفاژ و لوله کشی شوفاژ با لوله سبز منزلتان می باشید، بهتر میباشد بدانید که دانش لوله کشی و تاسیسات بسیار پیشرفت کرده و سیستم‌های قدیمی و نوسازی لوله کشی شوفاژ تمامی نیاز به نوسازی و تازه شدن دارا‌هستند. از طرفی ممکن میباشد به خاطر دلایلی مانند پایین آمدن فشار آب در اثر رسوب گرفتگی، گرم نکردن رادیاتورها یا این که وخیم شدن لوله‌های کهن و رخنه شدگی آن ها ناچار به نوسازی لوله کشی شوفاژ منزلتان بشوید. که در این حالت با تجدید بنا لوله کشی شوفاژتان به سیستم‌های تازه، به مقدار متعددی در انرژی و هزینه‌های خویش صرفه جویی خواهید کرد.
لوله کشی انشعابی ساختمان و تاسیسات ساختمان یکی از مهم ترین قسمت های ساختمان میباشد چون بعد از اتمام فعالیت ساختمان تغییر تحول و تجدید بنا آن بسیار سخت میباشد و به همین انگیزه بسیار دارای اهمیت هست که قسمت لوله کشی یکی بخش های سیستم تاسیسات به حساب می اید. لوله کشی ساختمان به چندین طرز گوناگون انجام می شود که در ادامه به آن می پردازیم.
-لوله کشی انشعابی ساختمان
-لوله کشی آب به طریق کلکتوری
۱-لوله کشی به شیوه انشعابی: لوله کشی انشعابی ساختمان بدین شکل انجام میگردد که از لوله رایز برای واحد یک انشعاب گرفته میشود که ان را لوله مهم اب در درون واحد می نامیم و از لوله اساسی برای هر فضای که نیاز به اب دارد یک انشعاب گرفته میشود. در قبل از این نوع طریق برای اجرای لوله کشی ساختمان به کار گیری می شد که امروزه دیگر منسوخ شده است چون احتمال نشتی در محل انشعاب بسیار زیاد میباشد.
مزایا لوله کشی به شیوه انشعابی: قیمت مناسبتر در اجرای لوله کشی انشعابی ساختمان
سرعت فراتر در اجرای عمل، صرف هزینه کمتری برای لوله و اتصالات، قابلیت اجرای لوله کشی روکار
معایب لوله کشی انشعابی ساختمان: قابلیت نشتی زیاد در شکل اجرای ناصحیح
در لوله کشی انشعابی ساختمان فشار آب کمتر نسبت به نحوه کلکتوری، قدمت و بازدهی کمتر نسبت به طریق کلکتوری
۲-لوله کشی به نحوه کلکتوری: این نحوه بدین شکل انجام میگردد که لوله مهم درون واحد به یک کلکتور وصل میگردد که در باطن یک باکس کلکتور جای دارد و برای هر فضای که به اب نیاز دارااست یک لوله منحصربه‌فرد از کلکتور برای آن دور و بر کشیده میشود برخلاف لوله کشی انشعابی ساختمان که از لوله مهم انشعاب میگیرد.
مزایا لوله کشی به طرز کلکتوری: قابلیت و امکان نشتی دراین طرزنسبت به لوله کشی انشعابی ساختمان بسیار نادر میباشد چون بین راه و روش از اتصالات در لوله ها به کار گیری نشده میباشد.
افت فشار در لوله ها درین شیوه بسیار معدود میباشد، قدمت و بازدهی زیاد نسبت به نحوه انشعابی
قابلیت جاسازی شیر برای گشوده و بسته کردن هر مسیر
معایب لوله کشی به طرز کلکتوری: هزینه اجرا فراتر نسبت به لوله کشی انشعابی ساختمان
اصلا نمی شود سوای چک و نظارت جای متبوع جهت لوله کشی ساختمان ذکر کرد که لوله کشی توکار مطلوب خواهد بود یا روکار، در واقع هرمورد از این شیوه ها مزایای خاص خویش را داشته و می بایست با اعتنا به موقعیت، مطلوب ترین نحوه جهت لوله کشی ساختمان گزینش خواهد شد و درصورتی که لوله کشی فارغ از دیدن جای متبوع درباره با این که شیوه توکار بهتر میباشد یا روکار، لحاظ بدهد چندان تخصص وی قابل اطمینان نخواهد بود. دیگر مانند پیشین جهت لوله کشی آب منزل از لوله های گالوانیزه و روی فعالیت و نیز برای لوله های فاضلاب از لوله پلیکا و یا این که چدنی به کار گیری نمیشود و فن لوله کشی بسیار گسترده تر از پیش شده‌است.
اینک دست کم بر روی برگه نیز لوله کشی دارنده شیوه های گوناگونی بوده البته هر کدام از این طرز ها نظیر لوله کشی روکار و لوله کشی توکار در لوله کشی انشعابی ساختمان متعلق به موقعیت محیطی و نوع نقشه، ساختار ساختمان و نوع اجرای فعالیت میباشند. برای تشخیص شایسته ترین طرز لوله کشی شما باید مجموعاَ موقعیت خویش را تعریف فرمایید، بایستی مشاهده کنید این لوله کشی را برای منزل نوساز خویش میخواهید و یا در تامل تعمیر لوله کشی های منزل خویش را دارید و شاید هم بخواهید کاملا لوله کشی انشعابی ساختمان را تعویض نمائید. درباره با تعیین نوع لوله کشی ساختمان عواملی مثل وضعیت محیطی، نوع ساختمان، نوع درخواست لوله کشی و حتی نوع لوله انتخابی و لوله کشی انشعابی ساختمان برای لوله کشی نیز بسیار اثر گذار خواهد بود. برخی از مالک نظران و نیز مدرسین حوزه تاسیسات معتقد بوده در شرایطی که انجام کارها لوله کشی مطابق با پباده سازی و دانش مهندسی تاسیسات صورت گیرد و لوله کشی نیز در منزل ای نوساز و برای اولی توشه صورت گرفته شایسته ترین فعالیت استعمال از لوله کشی توکار در لوله کشی انشعابی ساختمان میباشد.
لوله کشی انشعابی ساختمان بایستی طوری اجرا خواهد شد، که بازدارنده گشوده و مسدود شدن معمولی در و پنجره ها نشوند. بعد از لوله کشی در کف ساختمان بایستی حریم لوله ها را با خاک قابل انعطاف به صورت یکنواخت و متعادل مالامال کرد تا لوله در راستای محور خویش مستقر نگه داشته خواهد شد. در اجرای لوله کشی در خارج ساختمان به طبع می بایست لوله ها در لوله کشی انشعابی ساختمان عایق بندی شوند، تا در اثر سوز و سرما مبتلا ترگیدگی نشوند.
در این قسمت راجع به طریق های مختلف لوله کشی آب در ساختمان توضیحاتی را ارائه داده و آنگاه به نظارت نقاط قوت و ضعف هر مورد خوا‌هیم پرداخت.
لوله کشی سنتی آب: لوله کشی آب به نحوه سنتی از قدیم در ساختمان سازی کاربرد داشته و باید خاطرنشان کرد بیشتر ساختمان ها را در پیشین به این نحوه لوله کشی می کردند. در آن بازه بیشتر از لوله های فلزی برای انجام لوله کشی و لوله کشی انشعابی ساختمان به کارگیری میشد. البته با اعتنا به دلایلی برای مثال اجرت بالای نصب به جهت رنج عمل، زنگ زدگی لوله ها و همینطور سنگین بودن لوله های فلزی فعلا دیگر از این لوله در لوله کشی آب ساختمان استعمال نمیشود.
لوله کشی انشعابی: در لوله کشی آب به شیوه انشعابی و لوله کشی انشعابی ساختمان لوله آب در کل ساختمان ازطریق رایز اساسی منشعب می گردد و تفاوتی در طرز لوله کشی آب سرد و گرم وجود ندارد. دراین شیوه لوله مهم پس از اینکه از باطن خیابان وارد ساختمان شد بعداز نصب کنتور مستقیما در درون ساختمان گزینه به کارگیری قرار میگیرد. به کار گیری از رایز اساسی آب در باطن ساختمان در طرز انشعابی بدین شکل میباشد که برای هر محل مصرف یک انشعاب از سر لوله گرفته گردیده و در آخر تمام مسیر لوله کشی به یکدیگر دارای ارتباط میگردند. به همین عامل میباشد که بدین نوع از لوله کشی، انشعابی میگویند. لوله کشی انشعابی ساختمان را امروزه بعد از منسوخ شدن به کارگیری از لوله های فلزی با امداد لوله های پلیمری انجام میدهند.
برای لوله کشی آب گرم نیز یک انشعاب از رایز وارد وسیله حرارتی گردیده و از خروجی آن لوله آب گرم را بیرون می نمایند. این یک تعریف کلی از لوله کشی انشعابی بود. هم اکنون صورت قرار گیری لوله های منشعب گردیده در لوله کشی انشعابی به دو دسته تقسیم بندی میشود. لوله کشی انشعابی به طور توکار و لوله کشی انشعابی به طور روکار.
در‌صورتی‌که لوله های منشعب گردیده از رایزر را از تحت مصالح ساختمانی عبور دهیم صورت لوله کشی به طور توکار برای لوله کشی انشعابی ساختمان انجام خواهد گرفت و با این اوصاف این نوع لوله کشی را نمی توان در ساختمان های در حال ست سوای کنده کاری اجرا کرد. ولی در صورتی لوله های آب سرد و گرم منشعب گردیده را بر روی سطح فرنگی دیوار نصب کنیم، طریق لوله کشی به صورت روکار انجام میگردد.
در بعضی ساختمان ها لوله ها را مانند لوله کشی انشعابی از کف ساختمان عبور میدهند ولی در ساختمان سازی های امروزی طریق لوله کشی کلکتوری به طور زیرسقفی اجرا میگردد، یعنی لوله های یک ساختمان را در پایین سقف طبقه بالایی عبور میدهند. شایسته ترین نحوه لوله کشی ساختمان را می شود با نظارت فاکتورهایی از قبیل سرعت اجرا، بها مجموع گردیده فعالیت، کیفیت عمل و مراقبت و حفظ از لوله کشی آب در ساختمان پیدا کرد اما صورت بنا نیز اهمیت بالایی در جستن شایسته ترین طرز لوله کشی داراست. خواسته از صورت بنا این میباشد که ساختمان در موقعیت ساخت‌و‌ساز میباشد و یا این که اکنون ست میباشد که این دلیل اساسی نقش به سزایی در گزینش روش لوله کشی برای ساختمان داراست که نمی شود به راحتی از آن دیده پوشی کرد مخصوصا در شرایطی‌که بخواهید در یک طبقه جدا از هم مبادرت به لوله کشی انشعابی ساختمان فرمائید.
مجموعاَ دربین طرزهای لوله کشی روایت شده در شرایطی که پیرو سریع ترین شیوه لوله کشی آب در ساختمان می باشید ما به شما لوله کشی انشعابی ساختمان و به طور روکار را توصیه میدهیم، مخصوصا در شرایطی‌که ساختمان در وضعیت ست باشد. به این دلیل‌که در این شیوه همانگونه که بیان شد فارغ از فساد میشود لوله ها را از روی سطح دیوار عبور بخشید. در واقع از این طرز لوله کشی آب در موضوع تعمیرات لوله کشی آب نیز به کارگیری می نمایند و عامل آن هم پرداخت مخارج کمتر و سرعت فعالیت فراتر میباشد. البته بعضا اشخاص به جهت اینکه ظواهر لوله ها در لوله کشی روکار معلوم میباشد، از این طرز از لوله کشی در ساختمان و لوله کشی انشعابی ساختمان خویش استعمال نمیکنند.
همانگونه که می‌دانید کیفیت لوله کشی یکی از فاکتورهای بسیار اصلی در باب لوله کشی میباشد و سفارش ما به شما این میباشد که تا حد ممکن از لوله کشی استعمال نمایید که بالاترین معیار کیفیت را داشته باشد تا از مخارج مازاد در آینده پرهیز گردد. کیفیت در لوله کشی انشعابی ساختمان را می شود در یک سری مورد گوناگون تحلیل کرد: قدمت لوله ها در لوله کشی، سرعت و فشار آب، دسترسی ریلکس به لوله ها ر صورتی که بخواهیم برای ساختمان در حال نوسازی شایسته ترین سیستم لوله کشی ساختمان را در مسئله کیفیت آن تعیین کنیم صرفا لوله کشی کلکتوری با لوله های لایه ای به طور ذیل سقفی را میتوانیم اسم ببریم و بعد از آن لوله کشی انشعابی ساختمان. عامل کیفیت بالای این سبک لوله کشی این میباشد که اولا در این راه از لوله کشی از لوله های لایه ای استعمال میگردد که بر روی سرعت و فشار آب تاثیر منفی نمی گذارند و از طرفی هوای درون لوله ها به واسطه شیر هواگیری اتومات بالای کلکتور دفع می گردد. در زمینه‌ی مزیت سبک لوله کشی به طور سقفی می شود بیان کرد زیرا فشار مصالح از روی لوله ها بر داشته می گردد ارتفاع قدمت لوله ها نیز بالا رفته و کمتر مبتلا پارگی و نشتی میشوند. اما در لوله کشی روکار نیز می شود از لوله های لایه ای به کار گرفت و زیرا بیرون از دیوار میباشند فشاری بر روی لوله ها وارد نمیشود اما مزیت بیشتری که لوله کشی کلکتوری داراست این میباشد که به راحتی جریان آب در لوله ها را در محل های گوناگون ساختمان در دست گرفت. بالاخره ممکن میباشد لوله های آب هم مانند بقیه امکانات ساختمانی بعد از مدتی مبتلا به نقص گردیده و نیاز به تعمیر و یا این که بده بستان پیدا نمایند. اکنون در این‌حالت صورت لوله کشی اول ساختمان انتخاب می نماید که چه واحد سنجش هزینه و وقت بایستی صرف تعمیر و یا این که ردوبدل لوله ها خواهد شد. از میان طرز های متفاوت لوله کشی میشود بیان کرد که در لوله کشی روکار کمترین هزینه و وقت را صرف ردوبدل یا این که تعمیر و حتی انشعاب گیری از لوله ها و لوله کشی انشعابی ساختمان کرد.
تعویض سیم کشی برق ساختمان کار بسیار اصولی و حساسی است و در صورتیکه تصمیم گرفتید سیم کشی منزل تان را می خواهید خودتان انجام دهید، شما یک گام اساسی در تبدیل شدن به یک تکنسین رشته برق برداشته‌اید. ولی جهت نیل به مرحله آخرین سیم کشی یک خانه مسی، می بایست کار های متعددی انجام دهید؛ فراموش نکنید رعایت نکات ایمنی و داشتن تمرکز بی نقص اولین و مهمترین نکات انجام این پروژه می باشند اما در حالتی‌که خسته میباشید هیچ زمان سمت پروژه سیم کشی منزل نروید.
در اولین گام نیاز دارید نقشه خانه را آنالیز فرمایید. روی نقشه محل هایی که میخواهید کلید، پریز و سرپیچ قرار دهید را مشخص و معلوم نمایید و محل باکس های تقسیم را معلوم نمایید و بعد از این، نقشه وسایل منزل را بچینید. مطمئن گردید کلیدها و پریزها پشت وسایل خانه قرار نمیگیرند. باکس تقسیم ها را در محلی به دور از دسترس خردسال ها و قابل دسترس برای خودتان تعبیه فرمائید. باکس تقسیم را ترجیحا مجاورت درب ورودی خانه قرار دهید چون این فعالیت سبب میگردد بتوانید هنگام ورود و خروج به خانه و تعویض سیم کشی برق ساختمان راحت برق مهم را انقطاع و وصل فرمائید.
روی نقشه محل عبور لوله های آب و گاز را هم معلوم نمائید؛ این لوله ها بسیار حساس میباشند و محل عبور آن ها برای شما بسیار اصلی میباشد. برای استارت عمل سیم کشی منزل و تعویض سیم کشی برق ساختمان بایستی در آغاز نقشه برق ساختمان را محاسبه نمایید. اولین علامت ماهر بودن فعالیت یک برقکار ساختمان، محل قرارگیری کلیدها، پریزها و خروجی سرپیچ هاست. همان طور که پیش از این گفتیم بسیار اساسی میباشد که خروجی های شما پشت وسایل خانه قرار نگیرند و همینطور می بایست مراقب باشید سرپیچ های شما بیشتر از حد به سقف یا این که کف خانه مجاورت نباشند. برای اینکه پس از هر جا به جایی وسیله، نگران پنهان شدن کلید و پریزتان پشت تخت خواب ها و سایر وسایل نباشید استانداردها را رعایت نمائید.
در گام بعدی بایستی محل قرار گیری وسایل اصلی برقی را برای تعویض سیم کشی برق ساختمان مشخص و معلوم فرمایید. شما به دست‌کم یک پریز مجاورت محل یخچال فریزر، یک پریز مجاورت محل گاز و یک پریز مجاورت محل ماشین های جامه شویی و ظرف شویی نیاز دارید. همینطور بایستی هود و تلفن همراه تلفن را هم در حیث بگیرید و مراقب باشید کلید و پریزهای آشپزخانه ابدا مجاورت ظرف شویی یا این که محل با ریسک تر شدن قرار نداشته باشند. با بالا رفتن قدمت ساختمان، سیم‌کشی برق ساختمان قادر است مبتلا خلل و یا این که فرسودگی خواهد شد. هیچ وقت سوای تجربه کافی، مبادرت به تعویض سیم کشی برق ساختمان و اتصالات برقی نکنید این فعالیت تبعات جبران ناپذیری دارد.
برای شروع کار و تعویض سیم کشی برق ساختمان محل قرار گیری پریزها و کلیدها را در نظر بگیرید.
مسیر سیم کشی را با چکش و مداد شیار بزند. لوله های منحصر به فرد را در مسیر بخوابانید و مکان قوطی ها را که از قبل مشخص و معلوم کردید خالی فرمائید.
مکان نور و روشنایی های سقفی و باکس کلیدها و پریزها را با تراز، صاف نمائید. قوطی ها را پس از تراز کردن با گچ اثبات نمائید و باکس فیوز را هم به همین طرز ساکن و اثبات نمایید. معلوم کردن مسیر لوله های برق در مرحله محکم کاری ساختمان مهم است. پس از کف سازی و کاشی کاری و سپید کاری دیوار قوطی کلیدها را پاک نمائید و لوله های اضافه را ببرید.
با فنر سیم کشی و باتوجه به ورودی ها و خروجی های هر بخش، باطن لوله ها سیم کشی نمایید و فراموش نکنید مدام کمی سیم اضافه در حیث بگیرید تا بعد برای تعویض سیم کشی برق ساختمان مشکلی نباشد و کابل آنتن، تلفن و آیفون را فراموش نکنید.
بعد از رنگ کاری: کلید و پریزها را ببندید و فراموش نکنید کلید و پریزها را هم تراز فرمائید.
آیفون رو طبق نقشه در دفترچه سوار فرمایید و سرپیچ ها را ببندید البته سیم های آن را سفت نکنید.
مطلقا برای وسایل آشپزخانه سیم اتصال به زمین در لحاظ بگیرید و در رابطه سیم اتصال به زمین و تعویض سیم کشی برق ساختمان از یک کارشناس پرسش نمایید.
نکته بسیار مهمی که می بایست به آن دقت فرمایید این میباشد که راهنمای موجود، اختصاصی عده ای درج شده که با اصول اول و ایمنی برق آشنا میباشند. درصورتی که مطمئن نیستید که با این اصول و تعویض سیم کشی برق ساختمان آشنا میباشید، اکیدا پیشنهاد می‌کنم از یک کارشناس م بگیرید. فراموش نکنید برقکاری ساختمان در عین بی آلایش بودن، نکات ریز متعددی دارااست که رعایت آن ها ما یحتاج تجربه میباشد.
انجام آزمایش برق: خاموش کردن پریز برق یا این که منبع کفایت نمیکند، زیرا این قابلیت و امکان وجود دارد که اتصالات و سیم‌کشی‌ها به یک مدار دیگر هم متصل باشد که شما از وجود آن بی‌خبر باشید. به این ترتیب اولی و شاید اساسی‌ترین نکته، چک وجود جریان برق در سیم‌ها و یا این که اتصالات میباشد. آنالیز این که آیا سیم‌ها و اتصالات دارنده جریان برق باشند را میتوانید با فازمتر انجام دهید و از خطرهای ناشی از شوک الکتریکی هنگام تعویض سیم کشی برق ساختمان خودداری نمایید.
چک شدت جریان برق در خروجی‌ها: در کشور‌ایران معمولا دو نوع شدت جریان وجود دارد که با درایت از آنان میتوانید از فساد وسایل برقی، اتصالی، حریق‌سوزی و مخاطرات این چنینی دوری فرمائید. یک نوع برق شهری و دیگری شدت جریان برق کمتری میباشد که در سیم‌های تلفن جریان دارد و دارنده آمپر تحت‌خیس میباشد. بدین ترتیب در مداربندی، سیم‌کشی منزل و تعویض سیم کشی برق ساختمان بدین نکته هم دقت نمایید.
ازآنجا که برق در امتداد سیم‌ها و اتصالات حرکت می‌نماید، بر این اساس با ساخت اتصالات توانا، از اتصالی و حتی حریق‌سوزی خودداری می کنید. چون اتصالات شل و ول، جریان را محدود کرده و با سپری شد مقطع منجر اتصالی و حریق‌سوزی میگردند. نکته دیگر این که وقتی که دو سیم را به هم متصل کردید، مطلقا پس از اتمام کارتان و تعویض سیم کشی برق ساختمان ، روی محل اتصال دو سیم را با چسب‌های نواری منحصربه‌فرد برق بپوشانید. درباره‌ی وسایل برقی که به سیم اتصال به زمین نیاز دارا هستند، قطعا ایمنی را رعایت نمایید و از سیم اتصال به زمین به کار گیری فرمایید. به این دلیل که رعایت این نکته ظاهرا معمولی، از خطرهای متعددی پیشگیری می‌نماید.
استعمال از باکس اتصال برای بالا بردن ضریب ایمنی و نگهداری از اتصالات: به هنگام عکس العمل با تعداد متعددی از اتصالات سیم‌کشی و تعویض سیم کشی برق ساختمان بهتر میباشد مسلما از باکس اتصال استعمال فرمائید.
اتصالی برق که یکی‌از خطاهای عمده برق خانگی میباشد، وقتی چهره می دهد که فیوز به طور ناگهانی جدا گردیده و وقتی که فیوز را مجدد بالا بزنید، گشوده هم انقطاع میگردد. به جز انقطاع شدن برق در کانال سراسری، در برخی از موردها مشاهده گردیده که جراحت دیدن کابل برق ورودی کنتور ساختمان سبب جدا شدن برق کنتور شده است. هنگام بارش برف و باران یا این که گردبادهای شدید و تعویض سیم کشی برق ساختمان به اشتباه احتمال جدا شدن برق کنتور وجود دارد.
عوارض اتصالی سیم‌کشی برق ساختمان و تعویض سیم کشی برق ساختمان به اشتباه منجر به مخاطراتی خواهد شد که میشود خاطرنشان کرد مهمترین عارضه ها در صورت اتصالی برق موارد زیر است:
فساد فیوز، اتصالی سیم‌ها، ضعف خطوط سیم‌کشی و فرسودگی آنان، فساد یک منبع مصرف کننده متصل به جریان، سوختن سیم‌کشی
اتصالی ناشی از فساد فیوز: فعالیت فیوزها، انقطاع و وصل مسیر عبور جریان میباشد. با فساد فیوز جریان انقطاع گردیده، از برق جدا می گردد که برای تشخیص فساد فیوز، فیوز مربوطه را از مدار بیرون کرده، آن را آزمایش فرمائید و از کارایی درست آن مطمئن گردید. در شکل فساد فیوز، بایستی آن را با یک فیوز هم آمپر عوض کنید و تعویض سیم کشی برق ساختمان را انجام دهید.
اتصال ناشی از خلل داخلی دستگاه برقی یا این که اختلال دو شاخه دستگاه: در حالتی که هنگام عمل با یک دستگاه با اتصالی مواجه شدید، شاید دوشاخه دستگاه یا این که دستگاهی که به پریزها وصل میباشد، خلل داخلی باشد و سبب ساز بروز اتصالی در مدار گردیده باشد. بدین ترتیب آن وسیله را از برق بیرون کرده و فیوز را محاسبه فرمائید. گهگاه نیز به کار گیری از وسیله مصرف مانند دستگاه جوش، بخاری برقی و . در پریز نامناسب سبب ساز این رخداد می شود. پس به‌این نکته هم دقت داشته باشید در غیر این صورت تعویض سیم کشی برق ساختمان به دلیل اتصالی مسئله ساز می شود.
اتصالی کلیدهای برق: کلیدها را خاموش کرده و فیوز را بزنید ولی در صورتیکه گشوده هم فیوز پرید، مشکل از چراغ هاست. سرپیچ‌ها و چراغ‌ها را به توجه تحلیل فرمایید تا ملاحظه کنید نقص از کدام سرپیچ یا این که چراغ میباشد یا تعویض سیم کشی برق ساختمان نیاز است.
در قوانین ملی ساختمان به صورت مفصل و مبتنی بر فرمول های مهندسی در رابطه اینکه سطح بازه سیم ها در هر جا چقدر می بایست باشد، هر فیوز چه ظرفیتی دارااست یا این که مسافت سیم ها و گنجایش باکس های تقسیم و اتصال چقدر بایستی باشد و اکثری مورد ها دیگر گفت و گو شده‌است. خروجی مبانی محاسباتی ضوابط ملی ساختمان با دقت به عرف رایج ساختمان و مواد و متریال موجود در بازار کشورمان قادر است چنین مواقعی باشد: یا این که موردها کاربردی تری از این قبیل در ضوابط ملی برق کشی ساختمان و تعویض سیم کشی برق ساختمان نقل شده میباشد:
کل کلیدهای نور ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی متر طول داشته باشند و پریز آشپزخانه ۶۰ و یا این که ۱۲۰ سانتی متر طول داشته باشد.
پریز حمام ۱۲۰ سانتی متر طول داشته باشد و کلید اسپلیت ۱۳۰ سانتی متر طول داشته باشد.
مسافت کلیدهای ساختمانی از کف: ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و مسافت پریزهای برق، تلفن و آنتن ساختمان از کف: ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر است.
تعویض سیم کشی برق ساختمان و توجه به مسافت باکس فیوز ساختمان از لوله های گاز و آب که ۱ متر است.
مسافت پنل و موبایل آیفون ساختمان از کف: ۱۴۰ تا ۱۵۰ سانتی متر
مسافت آویز چراغ ها از سقف ساختمان: ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر
مسافت قوطی ها از چارچوب ساختمان: ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر
تعویض سیم کشی برق ساختمان و توجه به فیوز نور و روشنایی که ۱۰ آمپر است و فیوز پریزها: ۱۶ آمپر
فیوز کولرگازی و فیوز مهم ساختمان: ۲۰ آمپر و همچنین فیوز کنتور ساختمان: ۲۵ آمپر
همانگونه که دیدیم برق کشی ساختمان و تعویض سیم کشی برق ساختمان، موضوعی پراهمیت و خطرناک میباشد. البته خبر خوب این میباشد که اصول و استانداردهای آن تماما مشخص و معلوم گردیده اند و در‌صورتی‌که نقشه شما طبق این اصول پباده سازی و اجرا گردیده باشد خیالتان میتواند به طور کامل از لحاظ ایمنی ساختمانتان و تعویض سیم کشی برق ساختمان راحت باشد.
علائم اختصاری لوله کشی برای شناسایی بهتر و همینطور خوانش صحیح لغت ها، مفاهیم، اسم ارگان، جنس و محصولاتی که طولانی میباشند یا این که پاره ای دشوارند از اختصار به کارگیری می‌نمایند و آنان را به طور خلاصه و تلخیص می نویسند و در مقداری موردها این پروسه را به طور مخفف سازی و هم پا با نشانه و المان انجام میدهند. برای کالاها این دستور بسیار کاربردی میباشد به ویژه این که تنوع تولیدات زیاد باشد و سازنده برای خودداری از ابهام مشتری این مبادرت را انجام میدهد تا بتوانید به راحتی، نوع و جنس متبوع خویش را تشخیص دهید و از آن استعمال فرمائید. نماد های منحصر بر روی تولیدات حک میشوند و افزون بر آن در موقع استعمال از نقشه های ساختمانی نیز میتوانید بهتر علائم نقشه را بازخوانی نمائید.
در مبحث هفدهم قانون ملی ساختمان لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها و علائم اختصاری لوله کشی آمده است که برای تهیه و تنظیم نقشه لوله کشی گاز می بایست داده ها و مدارک ذیل تنظیم شود:
الف) نقشه لوله کشی گاز در پلان محوطه و طبقاتی که در آنان لوله گاز کشیده خواهد شد. (اعم از پایین زمین، همکف یا این که طبقات فراتر) علاوه بر محل قرار گیری دودکش ها با ذکر خصوصیات آن (ارتفاع- قطر- نوع و جنس آن) با علائم اختصاری لوله کشی آمده است.
نبشی از پروفیل های لبریز مصرف و مهم در صنعت ساختمان سازی و حتی دیگر صنعت های میباشد که به طور مرکب و منفرد به کار گیری قرار میگیرد. در ساخت، دو دسته نبشی داریم نبشی پرسی و نبشی فابریک. از دید ظاهری این دو نبشی بال هم اندازه و نبشی بال نامساوی تقسیم میشوند. نبشی که دو بال آن با هم هم اندازه باشند با آرم اختصاری نماد اختصاری نبشی و علائم اختصاری لوله کشی و در حالتی‌که دو بال نبشی نابرابر باشند با آرم اختصاری L آن را نشان میدهند. از نبشی برای تولید بندباد، خرپا، بالا بر و… به کار گیری می گردد. ارتفاع این جنس در هر دو جور در میان ۶ تا ۱۲ متر میباشد. در حالتی که بال ها متساوی باشند از ۲۵ میلی متر شروع میشود و تا ۲۰۰ میلی متر خواهد بود و ضخامت بال که با s نمایش داده می شود از ۳ میلی متر تا ۲۸ میلی متر میباشد. به صورت نمونه ۶۰*۶۰*۶ آرم اختصاری نبشی به این معناست که نبشی دارنده بال معادل میباشد و ضخامت آن هم ۶ میلی متر است. نبشی که بال آن نامساوی باشد به طور L 100*50*5 با علائم اختصاری لوله کشی نوشته میگردد.
نماد اختصاری ناودانی پروفیلی میباشد که از نورد بیلت و از محصول فولاد کربنی تشکیل شده و صورت سطح آن از یک جان افقی و دو بال عمودی تشکیل‌شده میباشد که مشابه به کلام انگلیسی U میباشد که زوایای داخلی آن دارنده انحنای گردی میباشد. این متاع را در اسکلت کامیون، چار چوب، ترمیم بناهای معماری، امکانات و تشکیلات دریایی، امکانات ایجاد و ساز و… آیتم به کارگیری قرار میگیرد. نماد اختصاری این به صورت UNP و یا این که نشانه اختصاری ناودانی که بیان کننده، ناودانی میباشد.
لوله ها در گونه های مختلفی ایجاد می گردند. لوله فارغ از درز، لوله درزدار، لوله سیاه ، لوله گالوانیزه و… تمامی لوله هایی می باشند که شباهت های قابل توجهی دارا‌هستند البته از دید ایجاد و کارکرد متفاوتند و علائم اختصاری لوله کشی در نقشه ها برای هر کدام مشخص شده است که آرم اختصاری این نشانه دایره ای میباشد. ارتفاع لوله ها از ۶ متر تا ۱۲ متر میباشد و قطر این جنس از ۱۵ میلی متر آغاز میشود و تا ۱۵۰ میلی متر ادامه داراست. این نوع در بناهای ساختمان و تاسیساتی و پروژه های صنعتی و انتقال آب به کار گرفته می شود که باید استانداردهای ذکر شده آن در لوله کشی گاز را که در ادامه بیان می شود رعایت کرد.
نقشه ایزومتریک با ذکر ارتفاع و قطر لوله ها و علائم اختصاری لوله کشی بر روی نقشه ایزومتریک میباشد. زﯾﺮ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻓﻀﺎى ﻣﻔﯿﺪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻫﺮ ﯾﮏ از وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳﻮزى ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸــﻰ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﯾﺎ ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮى در ﺳﺎﻋﺖ با علائم اختصاری لوله کشی مشخص شود.
ﮐﺮوﮐــﻰ ﻣﺤﻞ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﯾﺮ ﺑﺮگ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺸﺎﻧﻰ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﻰ ﺗﺮﺳــﯿﻢ ﺷﻮد.
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺟﻨﺎس ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻘﺪار آن در ﺟﺪوﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳــﻤﺖ راﺳــﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻى ﻧﻘﺸﻪ آورده ﺷﻮد.
ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۱:۱۰۰ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و علائم اختصاری لوله کشی خوانا باشد. ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﻧﻘﺸــﻪ ﻫﺎى اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾــﮏ ﮔﺎز را روى ﺑﺮﮔﻪ ﻫــﺎى ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺗﺮﺳــﯿﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷــﯿﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸــﻰ ﮔﺎز ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨــﺪ و در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻــﻮرت آﻣﺎده وﺟﻮد داراست. ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺷــﯿﺖ نقشه لوله کشی گاز وﺟﻮد داراست ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ، ﮐﺎرﺑﺮد، اﺑﻌﺎد ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑــﺎ ﻫﻢ اﻧﺪﮐﻰ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ وﻟﻰ در ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻤﺖ راﺳــﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ، ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎﭘﻰ آﻣﺎده ﺷــﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻫﺎى ﺧﺎﻟﻰ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮ ﮐﻨﺪ و علائم اختصاری لوله کشی بررسی کند.
اﻧﺠــﺎم ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸــﻰ ﮔﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻣﺒﺤــﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻘــﺮرات ﻣﻠﻰ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸــﻰ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاى ﮐﻠﯿﻪ دﺳــﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸــﻰ ﮔﺎز اﻋﻢ از ﻣﺠﺮﯾﺎن، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇــﺮ ﺿﺮورت دارد.
۱ـ ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز از ﺳﻘﻒ ﺣﻤﺎم و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻧﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
۲ـ ﻋﺒــﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز از داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮاﮐﺶ- آﺳﺎﻧﺴﻮر- دودﮐﺶ ﺗﻬﻮﯾﻪ و اﻣﺜﺎل آن طبق علائم اختصاری لوله کشی ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
۱. ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ وﺳــﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳــﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺎزﻫﺎى ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
۲. ﻧﺼﺐ ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﯾﻰ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎى زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﻒ) اﺗﺎق ﺧﻮاب ب) روﺑﻪ روى درﯾﭽﻪ ﮐﻮﻟﺮ ج) درﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺮه و ﭘﺮده.
د) درﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳــﻘﻒ ﯾﺎ دﯾﻮار ﭼﻮﺑﻰ در ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ه) با توجه به علائم اختصاری لوله کشی در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳــﻘﻒ از520 ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
۳. ﻧﺼﺐ ﺷــﻮﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺨﺎرى دﯾﻮارى در اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﯿﺮﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻰ: ﺷــﯿﺮ اﺻﻠﻰ ﺷﯿﺮ رﺑﻊ ﮔﺮد ﺗﻮﭘﮑﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از کنتور بر روی لوله کشی داخلی با توجه به علائم اختصاری لوله کشی نصب می گردد. ﺷــﯿﺮ ﻓﺮﻋﻰ ﺷــﯿﺮ رﺑﻊ ﮔﺮد ﺗﻮﭘﮑﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺸﻌﺎب، ﺑﺮاى ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ روى ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﻰ آن واﺣﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺷﯿﺮ ﻓﺮﻋﻰ ﻧﺰدﯾﮏ در ورودى ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺷــﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ رﺑﻊ ﮔﺮد ﺗﻮﭘﮑﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﻰ داﺧﻠﻰ را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳــﻮز وﺻﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
خطوط لوله، نبايد از زيرپنجره ها، درها و بازشوهاي ديگر ساختمان عبور كند. همچنين، نبايد از باطن دودكش، كانال هوا، چاه بالا بر، اتاق برق و از بالاي دستگاههاي برقي بگذرد. پلانهاي آیتم به کار گیری در تأسيسات با مقياس هاي 1:50 و 1:100 ترسيم مي شوند و علائم اختصاری لوله کشی تماما بیان شود و جهت ترسيم نقشه هاي تأسيسات از پلان هاي معماري مصرف شده و درآن هيچگونه اندازه گذاري وجود نداشته و تنها به اندازه هاي كلي و فواصل بين ردیف ها در بیرون پلان اكتفا مي شود.
نقشه هاي ساختماني به دو گونه ي طرح هاي اوليه و نقشه هاي اجرايي و همچنين نقشه هاي اجرايي به سه مدل، نقشه هاي معماري، نقشه هاي محاسباتي و نقشه هاي تأسيساتی تقسيم میشوند.
نقشه هاي تأسيسات مكانيكي، مشتمل بر تأسيسات آب رساني، فاصلاب، تأسيسات برودتي و حرارتي و گاز رساني میباشد که بر روی نقشه علائم اختصاری لوله کشی مشخص شده است.
در صورتي كه جريان آب زيرزميني، به يك لايه ي نفوذ ناپذيري مانند خاك رس واکنش كند و از حركت بازايستد و در روي لايه ي مذكور انبار شود، (سفره هاي زيرزميني) را تشكيل مي دهد که انتقال آب از مبداء تصفيه تا محل مصرف را فرآيند (آب رساني) گويند.
لوازم و امکانات آب رسانی: - لوله ها - وصاله ها – شیرها - کنتور
لوله ها: وسيله ي انتقال آب از مخازن آب تا محل هاي مصرف میباشد. لوله ها با قطرهاي متعدد و غالباً در شاخه هاي 6 متري و در سمت و سوی مصارف متفاوت تهيه مي شوند و در نقشه های ساختمانی با علائم اختصاری لوله کشی مشخص می شوند.
وصله ها: در لوله كشي، براي اتصال لوله ها به يكديگر يا براي تغيير جهت دادن مسير لوله يا انشعاب به دست آوردن از لوله ي اصلي يا تبديل قطر لوله، از قطعاتي به کار گیری مي شود كه به آن وصله گويند.
انواع شیرها: - شیرهای مصرف - شیرهای میان مسیر - شیر اطمینان
شبكه لوله كشي آب ساختمان: آب از طريق شبكه لوله كشي باطن ساختمان به قسمتهاي گوناگون ساختمان رسانده مي شود. اين شبكه بعد از كنتور، استارت و به مصرف كننده ها ختم مي شود و مشتمل بر دو نوع عمده مي شود: لوله هاي اصلي (افقي)، كه در زير سقف زيرزمين كشيده مي شوند و لوله هاي بالا رونده (رايزرها) كه آب را به وسايل بهداشتي ميرساند. علائم اختصاری لوله کشی نوشته شده در کتاب نقشه کشی معماری مرور گردد.
نکاتی درباره ی اصول رسم نقشه ی لوله کشی آب: - مسير لوله كشي ها، مستقيم و موازي با ديوارها و كف ساختمان تعیین و ترسيم مي شوند و علائم اختصاری لوله کشی به دقت آورده شود.
- جهت مركبي كردن نقشه ها و يا ترسيم نقشه ها به كمك رايانه، بهتر میباشد پلان معماري را با قلمي به قطر 1/0 يا 2/0 ترسيم نموده، بعد مسير عبور لوله ها و رايزرها را با قطر 5/0 يا 6/0 ترسیم نماييد.
- علائم اختصاری لوله کشی DHWR نشان دهنده ي لوله ي بازگشت آب گرم مصرفي میباشد.
- علائم اختصاری لوله کشی DHWS نشان دهنده ي لوله ي رفت آب گرم مصرفي میباشد.
- آرم اختصاري CW نشان دهنده ي لوله آب شهري میباشد.
- علائم اختصاری لوله کشی UP به مضمون اين میباشد كه لوله به طرف بالا ميرود و DN به معنا لوله اي میباشد كه به طرف طبقه پايين مي آيد.
به آبهاي کثیف ناشي از فعاليتهاي انساني يا به عبارت ديگر آبهاي زائد كه بايد دفع شود را (فاضلاب) گويند. فاضلاب ها تركيبي از مواد جامد و آب اند. اشکال فاضلاب ها بر حسب دسته پيدايش به سه مجموعه فاضلاب هاي خانگي، صنعتي و سطحي تقسيم مي شوند. به فاضلابهايي كه بعد از استعمال مي شود گرمابه، دستشویی، ماشين لباسشويي و . توليد مي شود(فاضلاب خانگي) مي گويند اين دسته فاضلاب، به طور سنگين (فاضلاب سرویس بهداشتی) و به شكل سبك مانند (فاضلاب دستشويي، ظرفشويي و .) توليد مي شود.
به آبهاي نتایج از بارندگي ها و شستوشوي معابر عمومي،(فاضلاب هاي سطحي) گويند. برای طراحي يك سيستم مطلوب جهت توده آوري و هدايت فاضلاب از محيط زندگي بايد به نكات زير دقت كرد:
- ارتفاع افقي لوله ها به دست کم رسد. - قطر لوله ها متناسب با حجم فاضلاب باشد. - لوله هاي افقي داراي شيب مطلوب باشد.
- از وصاله هاي (زانويي، سه راهي و .)، 45 رتبه بهره برد و به علائم اختصاری لوله کشی توجه کرد.
سيفون: لوله اي (S) شكل و يا قطعاتي كه به دليل لبریز بودن دايمي با آب، از خروج گازهاي بدبوي فاضلاب از لوله ها جلوگيري مي كند، ساخته مي شود.
یادآوری: نقشه هاي لوله كشي فاضلاب جزيي از نقشه هاي تأسيسات مكانيكي ساختمان میباشند که با علائم اختصاری لوله کشی مشخص می گردند. یادآوری: همه ی لوله های فاضلاب و آب باران ذیل سقف طبقه ی همکف در مسیر معین پلان از کنار دیوار های تحت زمین با شیب 2 درصد به طرف چاه هدایت می شوند. امروزه از سيستم حرارت مركزي به کار گیری مي شود که در اين طریق حرارت آیتم نياز ساختمان در محيطي به اسم موتورخانه توليد گردیده و آن گاه به وسیله سيال واسطه اي مانند آب، هوا يا بخار آب، اين حرارت، به محيط منتقل ميشود که با علائم اختصاری لوله کشی مسیر این لوله ها مشخص می شود.
درباره این سایت